【JOHNBULL Levi’s S506XX WWII Type デニムジャケット/大戦モデルモチーフ/サイズM】
岡山・児島――
日本におけるデニムとワークウェア文化の中枢とも言えるこの地で、
長年にわたり“リアルな日常着としてのジーンズ”を作り続けてきたブランド、
JOHNBULL(ジョンブル)。
そのルーツは、1952年創業の カネワ被服工業 に遡ります。
もともとは学生服や作業着といった実用衣料を手がけていたメーカーであり、
「丈夫で、長く使える服を作る」という思想は、
そのまま後のデニム・ワークウェア製作へと受け継がれていきました。
派手な復刻競争や、記号的なヴィンテージ再現とは一線を画し、
あくまで“生活の中で着られてきたワークウェア”の延長線として
アメリカンヴィンテージを解釈してきたのが、JOHNBULLというブランドです。
本品は、そんなJOHNBULLが
アメリカンデニム史における最重要アーカイブのひとつ、
Levi’s S506XX(第二次世界大戦期・通称 大戦モデル) をモチーフに製作した一着です。
■ S506XX ― 物資統制が生んだ、最も“リアル”なGジャン
S506XX、いわゆる“大戦モデル”は、
1942〜45年頃、第二次世界大戦下のアメリカで生産された特別なデニムジャケット。
金属や生地が軍需優先となった時代背景から、
・ボタン数の削減
・装飾ディテールの簡略化
・生地オンスの軽量化
といった、合理性を突き詰めた仕様が採用されました。
結果として生まれたのは、
それまでの506XX(1st)よりもさらにそぎ落とされた、
無骨で、匿名性の高い佇まい。
本品は、その思想をベースにしながらも、
JOHNBULLらしい“現実的な着用感”へと落とし込まれています。
■ 1stの顔をしながら、どこか違う理由
フロントは
・4つボタン
・フラップなしポケット
という構成で、
一見すると506XX(1stタイプ)そのもの。
しかし、よく見ると
生地はゴリゴリのヘビーオンスではなく、
リーバイスのNo.2デニム(213系)を思わせるライトオンス寄りの質感。
この“軽さ”が、
ヴィンテージ大戦モデル特有の「作業着感」を強く想起させます。
着用したときも重さに支配されず、
あくまで日常着として自然に馴染むGジャンという印象です。
■ UFOリベット × SCOVILL社製パーツが生む違和感
本品の最大の魅力は、
ディテールの組み合わせが生む正体不明感にあります。
・リベットには Lee 101-J などで知られるUFOリベット
・ボタンおよびリベットは SCOVILL(スコービル)社製
この構成により、
リーバイスのS506XXを下敷きにしながらも、
どこか Lee的、あるいは ストアブランド的 な空気が混ざり込んでいます。
実際の佇まいは、
J.C. Penney や Montgomery Ward など、
40〜50年代のストアブランドデニムジャケットを彷彿とさせる雰囲気。
国産ブランドと分かって見ていなければ、
「マイナーなアメリカ古着」と思われても不思議ではありません。
■ オレンジタブが生む“もうひとつの解釈”
胸ポケット脇のオレンジタブも、この一着の印象を決定づけています。
ストアブランド風にも見える一方で、
リーバイスにも1960年代後半以降、
ユースライン/オレンジタブラインが存在していたことを考えると、
「これはストアブランドではなく、
リーバイスのオレンジタブ系の何かでは?」
と、一瞬迷わせる説得力があります。
この
リーバイスなのか、Leeなのか、ストアブランドなのか分からない曖昧さ
こそが、本品最大の魅力。
JOHNBULLは、ここを狙って作っているとしか思えません。
■ 国産だからこそ成立した“抜けた大戦モデル”
完璧すぎる復刻でもなく、
ファッション寄りすぎるモディファイでもない。
・作業着としてのリアリティ
・古着的な匿名性
・現代でも着やすいバランス
この3点を高い次元で両立しているのは、
日本のワークウェアメーカーとしてのJOHNBULLだからこそ。
ヴィンテージS506XXのような緊張感はありませんが、
その分、ガンガン着られて、
それでいて“ちゃんと雰囲気がある”。
非常に完成度の高い一着です。
■ サイズ表記・実寸
サイズ:M
・肩幅:48cm
・身幅:52cm
・袖丈:64cm
・着丈:61cm
素人採寸のため、多少の誤差はご理解ください。
■ 総括
・S506XX(大戦モデル)の思想を継承
・No.2デニムを思わせるライトオンス生地
・UFOリベット × SCOVILL社製パーツ
・ストアブランドとリーバイスオレンジタブの狭間
・国産とは思えない匿名性とヴィンテージ感
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(2026年 1月 9日 12時 16分 追加)SI-6000