【Wrangler 126MJ デニムジャケット／80年代 Wrangler Japan 日本製／SCOVILLボタン／サイズL】
アメリカンデニムの歴史を語るうえで、
Levi’s、Leeと並び、必ず名前が挙がる存在――
Wrangler（ラングラー）。
だがWranglerは、
Levi’sやLeeと同列で語られがちな一方で、
その成り立ちも、思想も、カルチャーとの交わり方も、
決定的に異なるポジションにあるブランドです。
■ Wranglerの始まり ― Blue Bell社という異端の出自
Wranglerのルーツは1904年創業、
Blue Bell Overall Company（ブルーベル社）。
この時点で、Levi’sやLeeとはすでに立ち位置が違います。
Levi’sが「鉱夫と開拓者」、
Leeが「鉄道員と労働者」を主軸に発展したのに対し、
Wranglerは最初から“カウボーイとロデオ競技者”のために設計されたブランド。
つまりWranglerは、
大量生産ワークウェアの延長線ではなく、
極めて限定的で、身体性の強い職業に最適化されたデニムとして誕生しました。
■ ロデオ・ベンという“思想の核”
Wranglerの思想を決定づけたのが、
伝説的テーラー ロデオ・ベン（Rodeo Ben）。
彼は実在のロデオ競技者であり、
馬上での姿勢、鞍との干渉、脚の可動域、
それらをすべて理解したうえでデザインに関わっています。
・鞍に引っかからないフラットリベット
・身体の動きを妨げないカッティング
・ウエスタンシャツ由来のヨーク構造
Wranglerは誕生の瞬間から
「格好良さ」ではなく「動けるかどうか」を基準にしたデニム。
この思想は、後のカルチャー的評価にも深く関わってきます。
■ 124MJから126MJへ ― “ワークの完成形”の微調整
Wranglerのデニムジャケットを代表する124MJ。
そして本品は、その124MJをベースに
着丈をやや長くし、日常着としての完成度を高めたモデルが126MJです。
124MJの
・ショート丈
・無骨なウエスタンバランス
を活かしつつ、
126MJでは
・腰位置の安定
・レイヤードのしやすさ
・街着としての汎用性
がわずかに調整されています。
“変えすぎない”このアップデートこそが、
Wranglerらしさです。
■ 80年代 Wrangler Japan 日本製という評価軸
本品は1980年代 Wrangler Japan企画の日本製。
この時代の日本製Wranglerは、
アメリカ製ヴィンテージを単に真似たものではなく、
思想とディテールを理解したうえで再構築されたプロダクト。
縫製精度、生地の質、パターンの安定感――
いずれも高水準で、
近年あらためて「着られるヴィンテージ」として再評価されています。
■ Levi’s / Lee / Wrangler ― 決定的な違い
ここが一番重要なポイントです。
Levi’sは
“歴史を着るデニム”。
アメリカ開拓史、象徴性、普遍性。
Leeは
“合理性と快適性のデニム”。
左綾、着心地、ワークの進化。
そしてWranglerは、
“身体性と思想のデニム”。
Wranglerのデニムは、
誰にでも似合うことを前提にしていません。
むしろ
「選ぶ人の姿勢やスタイルが露骨に出る」
デニムです。
だからこそWranglerは、
ファッションとして一度廃れ、
その後カルチャー側から再発見されるという、
非常に珍しい評価のされ方をしました。
■ なぜWranglerにUKロックの匂いがあるのか
ここ、正直不思議に感じる人も多いと思います。
アメリカ南部のカウボーイ由来のデニムに、
なぜUKロックのイメージが重なるのか。
答えはシンプルで、
Wranglerが「不器用で、媚びない」デニムだからです。
90年代以降、UKロックは
・過剰な装飾
・完璧なスタイリング
よりも、
生活感、労働感、リアルさを美学としてきました。
その象徴が、
リアム・ギャラガーです。
彼はLevi’sも着るけれど、
Wranglerを選ぶときは決まって
「ちょっと野暮ったい」「少しズレてる」タイミング。
Wranglerは
ロックのために用意された衣装ではない。
だからこそ、
ステージを降りたロックミュージシャンの私服に異様にハマる。
ビートルズ解散後のジョン・レノンがWranglerを着ていたのも、
同じ理由です。
メッセージ性の強い音楽と、
飾らないワークウェア。
そこに嘘がない。
■ ハイファッションとの交差 ― エディ・スリマン
2000年代半ば、
Wranglerは思わぬ形で再評価されます。
Dior Homme時代のエディ・スリマンが、
私服としてWranglerのデニムを着ていたこと。
テーラードの極北を突き詰めた男が、
対極にあるようなウエスタンデニムを選ぶ。
このギャップが、
Wranglerを再び“現在形”に引き戻しました。
■ 日本での継承 ― NUMBER(N)INE
日本では、
宮下貴裕さん時代（〜2009年）のNUMBER(N)INEが、
Wranglerの思想をロックの文脈で再構築してきました。
ヨーク、斜めポケット、ウエスタン的切り替え。
それらは装飾ではなく、
Wranglerという思想へのリスペクトだったと思います。
■ デザイナーと交差し続けるWrangler
Wranglerは、
デニムブランドとしては異例の早さで
アーティストやデザイナーと交差してきました。
ヴィンテージではピーター・マックスとのコラボ。
近年では
FC/E、WIND AND SEA、HYSTERIC GLAMOURなど。
Wranglerは今もなお、
ワークとカルチャーの境界線を歩き続けるブランドです。
■ ディテール
・SCOVILL（スコービル）社製ボタン
・Wranglerを象徴する「W」ステッチ
・斜め配置のフロントポケット
・日本製らしい安定した縫製
・程よい色落ちで雰囲気抜群
■ サイズ
表記：Large
肩幅：47cm
身幅：54cm
袖丈：62cm
着丈：62cm
素人採寸ですので多少の誤差は御理解下さい。
■ 状態
ヴィンテージ・ユーズドとして良好。
生地感もしっかり残っています。
■ 発送・その他
ゆうパケット匿名配送送料無料。
他にも多数出品しております。
■ イタズラ落札対策
・落札後24時間以内のご連絡
・48時間以内のお支払い
事情がある場合は事前にご相談ください。
評価が著しく悪い方は削除・ブロックする場合があります。
商品到着後は、速やかに受取連絡をお願いいたします。
Wrangler 126MJ。
ワーク、ロデオ、ロック、ファッション。
そのすべてが交差した一着です。
読むの疲れた人ほど、
たぶんこの服は似合います。
ぜひご検討ください。
よろしくお願い致します。
（2026年 1月 23日 14時 50分 追加）ZG-6800
mercari代购
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